“快时尚”这个词实际上已经被消灭了。虽然行业和玩家还在。

在2022年以来，快时尚行业受到越发严峻的国际舆论与监管压力，质疑这个行业能否真的解决它导致的社会问题和环境问题。2022年9月，世界地球日的官网earthday.org喊出了“快时尚，过时了”（fast fashion is out of fashion）的口号，获得广泛的国际响应。这一口号甚至出现在欧盟的文件里。同时，英国、荷兰等欧洲国家还敲打了一些快时尚品牌，要求它们不能用模糊的可持续说辞给自己做广告。

在SHEIN最近发布的2022年度ESG报告中，首次通篇未提“快时尚”这个词。如今，SHEIN和行业内的其他巨头一样，不会在官方文件中用“快时尚”来描述自己的品牌和业务。

(资料图片仅供参考)

但光在名称上避讳肯定不够。快时尚需要更实质的举措，来撑过这场迫近的可持续危机。

SHEIN的ESG“大跃进”

快时尚所牵涉的社会问题和环境问题，媒体上已经科普得比较充分了。

简言之，在环境方面，服装行业使用大量的化纤材料，而化纤的原料来自石油，其中隐含了大量的碳排放；而在行业下游，大量服装垃圾成为无法利用的固体废物被填埋，并且它们向环境中释放微塑料纤维，造成难以逆转的环境污染。

社会方面，服装行业的生产者大多是劳动密集、小规模、自动化程度低的工厂，容易出现侵害劳动者权益的情况。

服装行业原本就没有根除的问题，在快时尚领域被再次放大了。快时尚品牌以潮流时尚之名，刺激人们购买远超自己需求的衣服。

时尚行业刮起“可持续”之风以后，快时尚品牌不仅遭遇更严的监管，更重要的是，公众在上述问题上的意识觉醒，自然会对快时尚品牌的经营业绩有潜移默化的影响。未来，品牌谋求更广泛深入的合作，也需要在行业生态中展现出自己的可持续态度。

一些快时尚的品牌和电商平台正在显现出“短寿”的一面。Forever 21、Topshop、Gap都曾爆红过，如今被消费者冷落，前几年热议的超快时尚电商Boohoo、ASOS和Missguided如今日子也不太好过。ASOS曾于2021年买下Topshop，最近传出可能被收购的消息。

根据《晚点》上月的报道，SHEIN最新可能IPO的时间是今年下半年，对SHEIN而言，交出一份漂亮的招股书更为急切。SHEIN需要向市场和投资者解释，自己能否避免某些快时尚品牌昙花一现的命运。

但SHEIN的快速扩张，留下了太多的ESG和可持续发展空白。公司在2021年底任命Adam Whinston为ESG全球主管，而SHEIN的2021与2022两年ESG报告颗粒度的巨大差别，显示出Adam Whinston的2022年有多么忙碌。

新ESG报告显示，SHEIN在2022年开始针对几个最关键的可持续性问题寻求解决之道。据报告中的“实质性议题分析”图表，对SHEIN最看重的ESG议题有6个（即“童工与强迫劳动”、“气候变化”、“产品与服务的环境影响，及循环经济”、“供应链尽责管理”、“工资与补偿”、“废弃物”、“工作时长与加班补偿”），但它们其实可以归结为两件事：供应链劳工权益、产品环境影响。

供应链的尽责调查

极少有企业像SHEIN这样，把“童工与强迫劳动”问题放在议题表中*重要的位置上。

之所以出现这样的情况，是因为“用童工”一度是国际舆论对SHEIN最严厉的指控。对此，SHEIN在报告中显现的态度，可谓十分坦诚：对童工与强迫劳动零容忍，但2022年仍在供应商中发现了这类违规。考虑到SHEIN的代工厂主要分布在广州和周围的区县，SHEIN的供应链问题，主要就是广州服装行业用工现状问题。

看一下2022年SHEIN供应商尽责调查中发现的严重违规类别，及其发生率。

以上数据意味着，在SHEIN的供应商尽责调查中，约有12家左右存在“童工与强迫劳动”上的违规。

总体上，2022年SHEIN加强了供应商尽责管理的覆盖面和力度。在SHEIN的这些供应商中，有11%被查出存在“零容忍”类型的违规，此外有71%的供应商被查出存在至少一个重大隐患，需要SHEIN方面要求工厂强制整改。

以上是比较严重的违法和生产安全隐患。SHEIN提供了很高的披露透明度，并且表达出改善的决心。不过，存在问题也确实不小。

上述问题其实并非供应链劳工权益方面的全部问题。只要接触过广州、杭州等地服装产业，就不难了解到，工人们为了生计而自愿加班加点地工作，每天在缝纫机上劳作12个小时乃至更久、整月无休，这是行业的常态。SHEIN的小单快反模式，也离不开这样的用工业态。

英国电视台Channel 4去年播出的一部纪录片《不为人知：SHEIN内幕（Untold: Inside theSheinMachine）》中秘密调查了SHEIN工厂内部的工作情况，有的工人需要工作18小时才可以换班，每月只有一天休息日。SHEIN在一份声明中否认了纪录片中对工厂中的种种指控。不过，SHEIN也未能披露供应链工人的薪资待遇和社会保障情况。

员工权益政策转向“长期主义”

对于国内服装行业劳工状况的种种痼疾，SHEIN也开始含蓄地表示出一些改变产业链的努力。

SHEIN前几年高速增长的业绩引发各界关注，而它一直极少对外发声，曾被大家描述为中国“最神秘”的公司。这种风格反映到运营模式上，SHEIN是公认的不透明，供应链上的劳动管理受到越来越多审查，工资过低、超时工作、不安全的工作环境等是长期以来饱受争议的问题。

在SHEIN 2022年的ESG报告中，花了很长的篇幅概括性强调了，它在为世界各地的员工和品牌合作伙伴提供技能发展和职业成长的机会，同时尊重不同的文化生活方式。在某种程度上，这也可以看作为对企业负面新闻的回应。

上一年度，SHEIN累计开展超过380场供应商培训，培训内容侧重企业管理、组织架构和业务流程（比如第三方质检等）。低价伴随的质量差已被默认为品牌特性，质检所能关照到的基本是产品细节，更深层次的矛盾是否能变得自洽，还需要时间。

2023年，SHEIN计划为供应商开展480场培训，包括增加更多的结合精益生产模式理念的培训课程。接下来5年，它还将投入4000万美元用于服装制造的创新精益生产解决方案。就SHEIN而言，精益生产的重点应该会放在节约资源、减少浪费、降低库存。

今年5月份，SHEIN的新规划是，未来5年将加码投入7000万美元深化供应商赋能，包括培训支持、工厂扩建等。在此之前，2022年，SHEIN推出过供应商社区赋权计划（SCEP），承诺投资1500万美元，侧重于对工厂进行硬件升级。

一些更细节的计划包括对所有SHEIN仓库加强安全风险管理，改造升级供应商宿舍、关怀供应商家人等。这些具体的行为都指向，SHEIN正在竭力塑造“诚信、包容、尊重”的企业形象。然而，公众更期待的看到，或许是SHEIN能更加透明、更加诚恳地对积存已久的问题进行具体说明，不仅仅是展示正在努力的计划。

SHEIN能循环起来吗？

快时尚行业特有的快节奏商业模式，对全球环境的大量碳排放和废弃物负有不可推卸的责任。对此，比较老牌的快时尚品牌已经走出来的成型的解决方案：增加再生纤维的使用来减少碳排放，同时依靠增强服装的耐用性、鼓励二手交易、开展旧衣回收等措施，来避免自己的产品成为堆积成山的垃圾。

SHEIN作为一个”超快时尚“独角兽企业，在它的崛起之路上却无视了行业已经开始探索的可持续之道。SHEIN正面临越来越大的压力。

SHEIN的“小单快反”商业模式被视为创新案例，在另一方面，它需要更加关注这种模式的可持续性，缓解外界对其产品废弃污染的担忧。零售咨询公司Jane Hali&Associates的零售分析师Jessica Ramirez曾接受媒体采访时一针见血指出：“快时尚品牌需要认真地问自己，年轻一代消费者具有生态意识，他们这种快节奏模式将如何发展。”

现在，SHEIN需要把缺掉的课都补回来。

2022年9月，SHEIN完成了2021年排放量的基线研究，承诺到2030年，把供应链碳排放减少25%。而目前SHEIN的碳排放还尚未达峰。从2021年到2022年，SHEIN的总碳排放从604万吨到917万吨，数值上可以和一些制造业龙头企业比肩。公司将变化的原因归结于业务的强劲增长。

SHEIN超过99%的排放量来自范围3，绝大部分来自服装原材料、运输、产品包装等不受SHEIN直接控制的来源。SHEIN自身的直接运营排放（范围1+范围2）只占总排放量的1%，主要与电力使用有关。到2030年，它计划在自己的业务中100%使用可再生能源。

对于间接排放，SHEIN承认与供应商合作上还有很多工作要做。它将向服装行业影响力协会（ApparelImpactInstitute, Aii）提供760万美元的项目资金，Aii是一家致力于时装业供应链脱碳和现代化的非营利组织，它将为SHEIN的供应链建立减排路线图，尤其是为SHEIN的500多家供应商工厂制定和实施能源效率计划。不过SHEIN并没有透露，这500多家供应商是不是位于广东的供应商集群。

SHEIN还计划搭建起一个设计相当完善的循环经济体系，并争取在2025年让大多数客户参与进去。在这个循环系统中，SHEIN在2022年有几个新动作推出。

其中之一是在去年三月份推出新产品线evoluSHEIN，它宣称该系列是采用可回收材料“再生聚酯纤维”制成，这是一种从塑料中提取的纤维，通过布料以减少水资源和材料的浪费。相比之下，原生纤维是石油化工的产物，快时尚产业由于使用大量这种高碳排、不可降解的纤维而饱受诟病。不过，目前SHEIN纺织产品中使用再生纤维占纤维总用量的比例不到1%。（相比之下，H&M使用再生与可持续材料的比例是86%。）

另一个新动作是推出转售平台SHEIN Exchange，用户可以在上面买卖SHEIN的二手商品，SHEIN过往的历史订单记录已提前存储于程序中。该平台由Treet提供支持，Treet是一家转售服务提供商，负责管理许多时尚品牌的转售计划。目前仅对美国客户开放，接下来计划推广到更多市场。

SHEIN表明它不期望从该平台获得任何利润，旨在为服装行业产生的大量废弃物做出一点自己的努力。它的一位高管曾在Web Summit大会上分享过，行业未销售库存一般为25%—40%，而SHEIN已经降低至低个位数百分比——这也是SHEIN减废努力的成效之一。

然而转售对于SHEIN而言似乎是天然自相矛盾的。“小单快反”商业模式导致了过度生产，它的客户们已经默认购买的是一次性产品。循环使用和二手交易，对SHEIN的产品质量是一场新的大考。在电商点评服务网站Trustpilot上，海外消费者对SHEIN的评价高达10万余条，但评论两极分化非常严重，差评主要集中在质量问题上。

但也有人认为，买卖二手未必能真正地实现循环经济，这更像是企业一种转移主要矛盾的应对手法。前文提到的纪录片中的主持人Iman Amrani曾评论说：“我认为推出转售平台仍然是鼓励人们继续消费。”毕竟，把旧的卖掉，就可以心安理得地买新的。

总之，2022年以来的SHEIN和很多快时尚品牌一样，开始建立可持续材料、减废、及二手交易体系。SHEIN的这些工作目前还是开了个头（从2022年的新进展看，公司的动作已经很迅速了）。SHEIN真的能循环起来吗？从目前的进展看，还很难做出判断。

虎嗅粗略统计了一下，SHEIN对外披露的一些短中期ESG相关投资——包括对供应商、设计师、女性员工、受服装垃圾之害的社区等等群体的赋能——简单加总达到了1.46亿美元。这还不包括SHEIN在碳减排和建设循环产业链方面的支出。

SHEIN希望用可持续发展重塑自身的热望，可见一斑。

快时尚品牌近些年虽然一直有新动作，推新品、联名、开店、线下活动的经验越来越丰富，一个不得不面对的事实是，消费者变得疲乏了。去年H&M关掉内地市场首店的时候，也没有太多声响。

SHEIN在以快制胜的行业，渐渐凭借更快的上新速度和更多的产品选择，建立起庞大的线上流量入口，将产品卖到全球150多个国家。时尚惯常强调体验，而它至今只开出一家*实体店，这非常罕见。

它能够从Zara、H&M和优衣库掌控的绝大部分市场里硬切下蛋糕，一部分归功于新鲜感和购物体验，他们的目标消费者惯喜追逐趋势，维系忠诚度对品牌而言一直不容易。

但是可能当下消费者对前者的疲乏，未来也会在SHEIN身上重演。如果有一日“快”很难再被视为*优势，它需要向自己、资本、合作伙伴和和最终买单的消费者们，讲出更多扎实的新故事，去证明自己的生命力。

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